https://www.youtube.com/watch?v=QFrbFGOM1JU
Il est important de changer les plaquettes de frein de votre moto. Rouler avec des plaquettes usées peut détériorer sérieusement vos disques, vos étriers de frein et rallonger vos distances de freinage. Parce qu’une moto avec des freins mal entretenus, vous vous en rendrez très vite compte, ça ne freine pas. Et cela peut faire très mal…
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Opération à réaliser tous les :
10 000 km (un peu plus, un peu moins selon votre façon de rouler)
Durée de l’opération :
30 minutes
Difficulté
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Pour changer les plaquettes de frein (avant ou arrière, c’est pareil), vous avez besoin de :
[ts_toggle admin-label= »Toggle » element-icon= »icon-resize-full » title= »Comment choisir ses plaquettes de frein ? » description= »Il existe différents types de plaquettes. Choisissez des plaquettes adaptées à votre moto et à votre style de conduite. Elles fonctionneront mieux et s’useront moins vite. Ça ne sert à rien de prendre des modèles destinés à la piste si vous roulez sur route : elles ont besoin de hautes températures pour fonctionner, donc elles s’useront simplement plus vite, sans forcément freiner mieux. » state= »closed » reveal-effect= »none » reveal-delay= »delay-500″ element-type= »toggle » custom-classes= » » lg= »y » md= »y » sm= »y » xs= »y » ][/ts_toggle]
1) Desserrer les plaquettes
C’est plus simple de le faire maintenant qu’une fois l’étrier démonté… Si l’axe est maintenu par une goupille, vous pourrez le faire une fois l’étrier démonté.
2) Démonter les étriers de frein
En dévissant les vis avec la clef à douille, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
3) Écarter les plaquettes
En faisant bouger l’étrier contre le disque. Il faut que les plaquettes appuient sur le disque et fassent ainsi rentrer les pistons dans l’étrier. Cela vous permettra de sortir l’étrier plus facilement.
4) Retirer l’étrier du disque
Attention à ne pas rayer votre jante dans la manœuvre.
5) Vérifier l’état des pistons de l’étrier
En appuyant sur le levier de frein. Si les pistions avancent, l’étrier n’a pas surchauffé, et est toujours en état, sinon il faut le changer. Bien nettoyer avec du produit nettoyant freins.
6) Vérifier l’état des disques de frein
D’abord visuellement, pour détecter les éventuelles rayures. Puis, avec un pied à coulisse, vérifier que l’épaisseur du disque correspond à la valeur inscrite sur ce dernier. Si vous êtes en dessous de la valeur, il faut le changer.
7) Préparer les plaquettes
En les ponçant avec du papier de verre. Cela permet d’enlever la « paraffine de démoulage » (c’est le vrai nom, c’est pas une blague…) et ainsi les roder plus rapidement.
8) Remonter les plaquettes dans l’étrier
En faisant bien attention au sens de montage. La partie en métal doit être côté pistons.
9) Écarter les plaquettes
À l’aide d’une plaquette usagée. N’utilisez pas un tournevis, sinon Franck viendra vous le mettre dans le…
Les plaquettes neuves étant plus épaisses que les anciennes, elles prennent donc plus de place. En les écartant, vous faciliterez le passage de votre disque au remontage.
10) Revisser l’étrier et l’axe des plaquettes
Dans le sens des aiguilles d’une montre, en serrant au contact plus un quart.
Si vous avez une clé dynamométrique, vous pouvez serrer vos étriers à 3,6 kilos.
11) Rapprocher les plaquettes de frein
En actionnant le levier de frein (ou la pédale si vous avez changé vos plaquettes de frein arrière) plusieurs fois, jusqu’à ce que le levier soit dur.
12) Vérifier le niveau de liquide de frein
Celui-ci aura augmenté dans votre bocal. Si nécessaire, enlevez-en pour qu’il n’excède pas le niveau maximum.
Pour enlever le liquide, vous pouvez vous servir d’un chiffon propre comme éponge.
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Attention ! Les plaquettes de frein doivent être rodées pendant 20km. Cela signifie que vous devrez freiner progressivement sur cette distance et penser à rallonger vos distances de sécurité.